Dana und die Ostwüste

Dana und die Ostewüste bilden zwei Welten, die auf den ersten Blick nichts miteinander verbindet, doch wir kombinieren sie regelmäßig in unseren Routen, da sie zusammen das Jordanien der Ränder erzählen: jenes der Beduinen-Viehzüchter, der umayyadischen Karawanen und einer Biodiversität, die die Steppe besser schützt als man vermuten würde. Das 1989 gegründete und von der RSCN verwaltete Biosphärenreservat Dana fällt von 1500 Metern auf dem Edom-Plateau bis auf 50 Meter unter dem Meeresspiegel ins Wadi Araba ab. In 14 Kilometern Luftlinie folgen vier bioklimatische Zonen aufeinander: oben mediterraner Wald aus Eichen und Wacholder, dann iranisch-turanische Steppe, saharo-arabische Wüste und schließlich sudanische Enklaven im unteren Wadi. Diese Höhenverteilung erklärt die gleichzeitige Präsenz des Nubischen Steinbocks auf den Felsvorsprüngen, des Caracals in den Akazien unten und des Schmutzgeiers, der an Sandsteinklippen nisten.

Das Dorf Dana selbst ist ein aus dem 15. Jahrhundert stammender osmanischer Weiler, der in den 1960er Jahren aufgegeben wurde, als seine Bewohner nach Qadisiyah hinabzogen, um in der Zementfabrik zu arbeiten. Teile der Steintrockenbauten wurden von der RSCN restauriert, die dort das Dana Guesthouse betreibt und die Anti-Wilderei-Patrouillen durch Übernachtungseinnahmen finanziert. Tiefer im Wadi betreibt das Feynan Ecolodge, das nur bei Kerzen beleuchtet wird, die Männer des Ammarin-Clans und funktioniert mit Solarenergie. Die Frauen des Dorfes verkaufen Kardamomkaffee und Silberschmuck auf der Terrasse. Es ist einer der wenigen Orte des Landes, an dem Tourismuseinnahmen wirklich in der Gemeinde bleiben, die Sie empfängt.

200 Kilometer nordöstlich folgt die Ostewüste einer anderen Logik. Man betritt sie über die Straße 40 von Amman in Richtung Azraq und der irakischen Grenze. Die Landschaft wird zur Hammada aus schwarzen Basaltkieseln, dem Harrat al-Shaam, durchsetzt mit umayyadischen Karawanenrelais des 8. Jahrhunderts, die man fälschlicherweise Wüstenschlösser nennt. Qasr Amra, 1985 in die UNESCO-Liste aufgenommen, bewahrt weltliche Fresken mit Jagdszenen, Bäderinnen und einem unter einer Kuppel gemalten Tierkreis: seltenes Zeugnis der figurativen islamischen Kunst der frühen Umayyadischen Zeit. Qasr Kharana, strenger, ist trotz seiner Erscheinung wahrscheinlich kein Militärfort, sondern ein Karavanserei oder Treffpunkt für Stämme. In Azraq ist die Oase, die die Region versorgte, seit den 1990er Jahren wegen der Wasserförderung für Amman fast ausgetrocknet; es bleibt eine von der RSCN verwaltete 12 km² große Feuchtzone, Rastplatz für Wanderungszügel wie Stelzenläufer und Purpurreiher im Frühjahr.

Hier auch, in der aus schwarzem Basalt erbauten römischen Festung Qasr Azraq, verbrachte T. E. Lawrence den Winter 1917 mit Truppen von Emir Faisal vor dem Fall von Damaskus. Das Zimmer, das er über der Südtor bewohnte, kann besichtigt werden. Noch weiter östlich, zur saudi-arabischen Grenze hin, lassen die Bani-Sakhr-Beduinen ihre Kamele auf den seltenen Winterweiden grasen. Unser Team arbeitet mit zwei Familien zusammen, die Zeltlager in schwarzen Ziegenhaarzelten, Mansaf mit Reis und fermentierter Schafsmilch zum Abendessen anbieten, und verfügen über tiefgehendes Wissen über Pisten zum Wadi Dahek und Burqu.

Die Region zieht zwei sehr unterschiedliche Profile an: den Wanderer, der für die ausgeschilderten Pfade von Dana kommt (von 3 km rund um das Dorf bis 14 km für die vollständige Abfahrt nach Feynan), und den geschichtsinteressierten Reisenden, der die Wüstenschlösser an einem Tag von Amman aus abhakt. Wir schlagen selten das eine ohne das andere vor, da die Zu-Fuß-Durchquerung des Reservats, gefolgt von einer Nacht im Beduinenzelt nahe Azraq, ein kohärentes Verständnis dafür vermittelt, was es bedeutet, an den Rändern des fruchtbaren Halbmonds zu leben.

Zu entdecken

Abstieg des Wadi Dana nach Feynan. 14 km langer Pfad, der in sechs Stunden vom Wacholder-Wald auf 1200 Metern zu den Akazien der saharo-arabischen Wüste führt, mit Übernachtung in der nur bei Kerzen beleuchteten Öko-Lodge des Ammarin-Clans.

Umayyadische Fresken von Qasr Amra. Kleines Badepavillon des Kalifen Walid I., um 730 mit Jagdszenen, Musikerinnen und einem Tierkreis unter Kuppel verziert, UNESCO-klassifiziert und in einer Schleife von Amman aus erreichbar.

Fort aus schwarzem Basalt in Azraq. Qasr Azraq, von den Römern erbaut und später von den Ayyubiden umgebaut, wo Lawrence von Arabien 1917 sein Winterquartier einrichtete. Das Zimmer über der Südtor kann besichtigt werden.

Nubische Steinböcke auf den Klippen von Rummana. Das von März bis Oktober auf 1300 Metern Höhe gelegene Rummana-Lager ermöglicht es, bei Sonnenaufgang Steinbock-Harems auf den Sandsteinkornichen zu beobachten, die das Wadi überragen.

Feuchtzone Azraq beim Vogelzug. März-April und September-Oktober durchqueren etwa 280 Arten die 12 km² überlebender Feuchtgebiete: Stelzenläufer, Purpurreiher, manchmal Rosa-Flamingos auf den zentralen Becken.

Beste Reisezeit

Dana ist eine Bergregion, die nicht wie der Rest Jordaniens behandelt wird. Das beste Zeitfenster für Wanderungen erstreckt sich von Mitte März bis Ende Mai und dann von Mitte September bis Anfang November. Auf 1500 Metern Höhe liegen die Tagestemperaturen dann bei 18 bis 24°C, morgens kühl bei 8-10°C, was sich für lange Märsche eignet. Sommer (Juni-August) bleibt oben möglich, doch der Abstieg nach Feynan, wo 38 bis 42°C tagsüber erreicht werden, wird vor 7 Uhr oder nach 16 Uhr anstrengend. Winter (Dezember-Februar) bringt einige Schneetage auf dem Plateau und Nächte um 0°C; manche Unterkünfte schließen, doch die Feynan Ecolodge bleibt offen und ist bei 20°C ein angenehmer Zufluchtsort.

Die Ostewüste um Azraq folgt einem kontrastreicheren Regime. Von Oktober bis April schwanken Tagestemperaturen zwischen 15 und 22°C, ideal für die Wüstenschlösser. Juni bis August übersteigt die trockene Hitze regelmäßig 40°C und das harte Mittagslicht erdrückt die Fresken von Qasr Amra. Wir meiden auch Freitagnachmittage des Frühlings, wenn die der Stadt nächstgelegenen Stätten jordanische Familien zum Picknick anziehen.

Praktische Tipps

Wir empfehlen mindestens zwei Nächte in Dana, um den Umweg zu rechtfertigen: eine im Dorf oder in Rummana, eine in Feynan nach der Durchquerung. Drei Nächte sind vorzuziehen, wenn Sie zwei Wanderungen hintereinander machen und die Stille des Wadis genießen möchten. Die Wüstenschlösser lassen sich an einem vollen Tag von Amman aus abhaken (insgesamt 220 km, asphaltierte Straße) oder kombinieren mit einer Nacht im Beduinenlager nahe Azraq für jene, die bevorzugen, aufzuteilen. Der logistische Einstiegspunkt ist Amman, 2h30 Fahrt nördlich von Dana über die Königstraße oder 3h über die schnellere, aber landschaftlich weniger interessante Wüstenautobahn.

Dana integriert sich natürlich zwischen Amman und Petra, indem man die Königsstraße hinabfährt, was die Autobahn vermeidet und Karak und Shobak auf dem Weg hinzufügt. Die Wüstenschlösser können in einer Schleife ab Amman vor oder nach dem Norden behandelt werden. Der Komfort in Dana bleibt rustikal: die Öko-Lodges sind sauber aber ohne Klimaanlage in Feynan, ohne zuverlässiges WLAN, mit einfacher lokaler Verpflegung. Diese Region eignet sich für Wanderer in guter Kondition, für Reisende mit Interesse an Ökotourismus und Naturschutz, und für an islamischer Geschichte Interessierte für den östlichen Teil. Sie ist weniger geeignet für Familien mit sehr kleinen Kindern zum Wandern, aber völlig machbar für sie bei Schlössern und der Azraq-Oase.